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旅遊/東非大草原 野生動物天堂,东非地接

作者:地接黄页
发布日期:2023-08-03

人們去非洲肯亞旅遊,主要是看東非大草原的野生動物。在肯亞的東非稀樹草原上,有著名的馬賽馬拉、安博塞利和納庫魯湖等國家公園,是野生動物的天堂。在這片廣袤的大地上,既看到了食草動物和諧相處、溫馨可人的一面,也遵循著食肉動物的叢林法則,可從遍地累累的動物屍骨中看到弱肉強食的血腥一面。千姿百態的動物世界,每天都演繹著不為人知的生動故事。


記得那年12月中旬,我們全家乘衣索比亞航空經過4個小時、飛行3512公里,於當晚8點到達衣索比亞首都亞的斯亞貝巴國際機場。位於東非高原的機場海拔2200米,出機艙下護梯登上擺渡車,感覺天氣涼爽無比。



東非裂谷 貫穿非洲數國


我們在亞的斯亞貝巴機場轉機,再乘衣航赴肯亞首都內羅畢。又經過1小時45分鐘飛行,於次日淩晨2點到達內羅畢國際機場。肯亞也屬於東非高原,機場海拔也有1600米。天氣涼爽宜人。我們入住酒店後,匆忙漱洗一番趕緊上床睡覺,但睡不踏實,只能似睡非睡那麽幾個小時。


翌日早晨,肯亞龍人旅行社就開車來接我們赴馬賽馬拉國家公園。司機兼導遊是一位黑人,開著一輛八人座、車頂可打開涼篷的越野觀光車,今後六天他全程陪同我們去東非大草原遊覽。


不到一小時路程,來到了著名的東非大裂谷。從盤山公路的觀景台眺望大裂谷,像一條巨大的黑龍,裂谷寬度達十幾至幾十公里,谷底鬱鬱蔥蔥,綠蔭遍地,對面的山巒起伏,盡收眼底。東非大裂谷從紅海到莫三比克,縱貫東非幾個國家,約6000多公里長。大裂谷每年以數釐米的速度繼續擴大,如此億萬年後將非洲撕成兩半,裂谷終將成新「地中海」。滄海桑田,人生幾何?

經過五個小時顛簸,我們終於到了馬賽馬拉國家公園,入住公園外一家四星級酒店,這是一間別墅式酒店,一家一戶獨居的小別墅。


3點半後,司機帶我們去公園,穿過馬賽人的傳統村落。馬賽人是當地原住民,出酒店到公園的一路上,隨處可見三三兩兩馬賽人。除了傳統茅草屋,沿途兩邊出現了雜亂無章又簡陋的鐵皮平頂房,有客棧、商店等,不少馬賽人向遊客兜售著各種旅遊小產品。


進入公園就開始了追尋動物旅遊(Game Drive)。藍天白雲下,粗曠的原野上,生活著成群的斑馬、瞪羚、角馬、長勁鹿和大象等群居食草動物,還有獅子、獵豹、野豬和鬣狗等食肉動物。


所謂的稀樹大草原,就是陸地上草木植物占據優勢,喬木稀疏散生。遼闊的草原,一望無際,星星點點散布著灌木叢林,一棵棵孤伶伶的合歡樹像哨兵一樣看護著它。在廣袤的草原上,斑馬、角馬、大水牛、瞪羚等食草動物成千上百地聚居在各自領地的草地上,和睦相處,互不侵犯,構成一幅大自然和諧的詩意圖。

斑馬的尾部總是對著我們,便於牠們隨時逃跑;瞪羚的尾巴不停地搖晃著,以便遇到天敵隨時拔腿就跑;水牛體大粗壯,一般體格的食肉動物對牠無可奈何,幾百頭大水牛低頭吃草,總有幾個站崗放哨,警惕著周邊的一舉一動。傍晚時刻,夕陽西下,暮色蒼茫,黑幕漸漸降臨,我們盡興而歸。



鱷魚潛伏 等待落水獵物


第二天上午8點半出發,沿著昨天走過的路開進公園。整個上午就在公園裡轉悠,司機一直諦聽著車內的電話,聽到動物蹤跡的消息就趕緊前去,有時會離開公路、開上曠野草原直奔動物活動地點,讓我們近距離觀看欣賞。時常會遇到多輛越野車同時圍觀獅豹等巨獸的情景。


中午,司機一直往南開車到了馬拉河。馬拉河將馬賽馬拉原野一分為二,有的河段還是肯亞與坦桑尼亞的界河。在混濁的馬拉河水中,我們看到了眾多河馬和鱷魚,牠們潛伏在水中,等待噬殺誤入的獵物。每年動物大遷徙,上百萬頭角馬泅水渡過馬拉河,落單的或體弱的都淪為鱷魚的美食。


之後司機在原野中找了一處遠離野生動物、較為安全的草地,鋪下塑膠布,給我們每人一份飯盒,我們就以天為穹廬、地為餐桌享用野餐。司機還不忘幽默地稱此為超五星級酒店的餐飲。


下午,草原上颳起大風,不久下起了陣雨。我們巡遊到5點半才出園回酒店。



王者獅子 整天呼呼大睡


兩天巡遊下來,我對野生動物有了全新而貼近的感性認識,試圖描繪一下牠們的個性。


獅子處於食物鏈的頂端,是動物世界的王者,永遠高高在上。因為沒有被其他動物吞噬的危險,整天四仰八叉躺著呼呼大睡,更像動物世界中「大爺」。我們越野車開到灌木叢中的一頭雄獅跟前,大約幾米遠,牠都懶得理人,肚皮對著我們繼續睡覺,偶爾尾巴甩上幾下,驅趕那打擾牠好夢的蟲子。還有一回在樹蔭下,五、六頭雌獅抱團大睡,看到我們在越野車上圍觀,也就偶爾微微抬起碩大的獅頭,瞄了一眼,舔舔爪子,一副愛理不理的樣子,繼續睡覺。


大象是動物世界中的仁慈老大哥,又是聰慧的動物,據說能達到三歲小孩的智力,而牠的性格也像是調皮的「頑童」。我們親眼目睹一對大象母子,在越野車必經的路上,上演一齣有趣的戲碼。一頭小象四腳朝天地撒嬌,懶在地上不走,母象用鼻子輕輕地催打牠,牠就是不起來,繼續在地上打滾撒歡,直到母象生氣地走了,小象才慢吞吞、不情願地起身追趕母象。


更多時候,大象過著群居的生活,往往成群結隊一起行動。大象對幼象保護很嚴密,象群在行動時,幼象就藏在大象的肚皮底下行走,大象四條粗大的象腿彷彿四根大柱子,行動時就像一座移動的房屋,將幼象保護得嚴嚴實實。牠們邁著大步,從我們越野車旁魚貫而過,旁若無人。走到一條小溪,幾頭小象跳進水裡,痛快地洗澡,四腳朝天地在水中翻滾,一會沉沒、一會又浮出水面,互相用鼻子噴水玩耍,好像小孩打水戰,玩得不亦樂乎。



時髦獵豹 走台步展魅力


獵豹是動物界的「時髦青年」,臉上有兩條對稱、從眼角到嘴角的弧線,看上去很萌,身穿白色花皮袍子,身材俊俏挺拔,皮毛幹凈整潔,一塵不染。獵豹也是群居動物,往往五、六隻一起生活。對於圍觀的人類,牠們視若無睹,我行我素。在眾多越野車前踱著方步,走來走去,彷彿在伸展台上展示自己的魅力。


長頸鹿則更像是「紳士」,走起路來永遠昂首挺胸,款款而行,不徐不疾。三兩頭長頸鹿交頸而立,或者十幾頭排成一字行,一副高高在上的樣子,與世無爭,不屑於與其他動物爭強好鬥,始終生活在自己的天地中。駝鳥則是高貴的「舞者」,奔跑時翩翩起舞。


在充滿生機的原野上也有醜陋的角色,野豬突出一對獠牙,渾身長滿黑色鬃毛,樣子十分醜陋凶狠,奔跑起來狼奔豕突,好似動物界的「黑老大」。鬣狗又稱土狼,皮毛花色雜亂,渾身骯髒不堪,往往十幾條一塊行動,哄搶其他動物的戰利品,或者仗著狗多勢眾,對落單的獅子進行偷襲,完全一副「無賴潑皮」樣子。


而狒狒等靈長類則是動物界的「流氓」,到處惹事生非。禿鷲最沒出息,好比「飛盜」,牠展開巨大的雙翅,盤旋在其他食肉動物爭食的戰利品上,時刻等待著食肉動物飽餐一頓離開後,猛撲下來啃食殘剩在骨架上的肉末,分上一杯羹。





納庫魯湖 火烈鳥的樂園




第三天早晨7點半,我們前往下一個景區─肯亞中部的納庫魯湖。經過4小時路程,我們到達納庫魯湖國家公園。


入住的酒店鄰近湖邊,中間隔著幾百米草地,能看到遠處的湖水。酒店是平房式,一幢平房兩間客房。落地窗戶,打開玻璃窗戶就是陽台,陽台離草地不過一米高。草地上到處遊蕩著狒狒,伺機搶奪客房裡的食品。我看到酒店服務員手持長棍,見狒狒就追趕,直到把牠們趕出欄杆外。


酒店的餐廳面對草地,遠方是納庫魯湖,在此就餐,賞心悅目。不遠處站著拿棍棒的服務人員,隨時準備驅趕前來偷襲的狒狒。


納庫魯湖因有火烈鳥而聞名,下午進入公園時颳起大風,塵土飛揚,陰雲密布,不見陽光,茂密的森林頓失靈氣,灰濛濛一片。不久,雲開霧散,陽光燦爛,樹林翠綠欲滴,頓時心情開朗。


我們有幸地看到了在馬賽馬拉沒看到的犀牛,至此看全了非洲五大獸(獅、象、豹、大水牛和犀牛)。儘管年底不是看火烈鳥的季節,但來到湖邊還是有幸看到湖中央的火烈鳥,大約有上千隻火烈鳥吧,總算不虛此行。因距離較遠,只能借助望遠鏡才能觀賞。時不時地有成行成排的火烈鳥起飛,在空中成一字翺翔,來回飛舞。返回酒店途中,還看到成千上百的大水牛臥伏草地,成群結隊的瞪羚穿梭在樹林中。


第四天淩晨6點,我起床後打開窗簾,看到遠處成群結隊的狒狒朝我們酒店奔來,大約有上百隻狒狒,接近酒店時又分散開來朝各客房襲來。我瞅準時機,把一根香蕉扔出窗外。一隻狒狒眼疾爪快,奔來搶起就吃。還有兩三隻狒狒迅速地爬上大樹玩耍,一會兒服務人員就過來把牠們驅趕走。



智慧大象 過馬路有秩序


早餐後,我們前往最後一個景區─安博塞利國家公園,去看非洲第一高峰吉力馬札羅山。經過幾個小時的車行,下午5點到達肯亞東南部的安博塞利。車子進入公園,司機把車頂打開,我興致昂然,站在越野車上,視野寬闊,可以全方位地觀看。我迎風而立,風很狂,一下把我的旅遊帽給吹跑了。


公園內越野車只能在公路上開車,不能離開公路駛入荒野,一路上只能遠遠地看獅子、駝鳥和大象等,憑藉望遠鏡才能看清。很幸運看到幾百米遠的叢林中,一頭獅子嘴中叼著狒狒,從容地在叢林中慢慢走過。我們終於看到了動物世界中的弱肉強食、血腥的場景,看到了萬獸之王獅子八面威風的場景。


安博塞利地勢較低,因而濕度大,天上雲層很厚,始終看不到吉力馬札羅山,感到十分遺憾。


第五天也是一整天在安博塞利公園巡遊。公園裡看到最多是大象,往往是十幾頭、幾十頭大象家族群居。我們乘越野車行駛中,一隊大象看到我們就遠遠佇足不前。我們也停車不前,靜候象群過「馬路」。最前面的領頭象若無其事地晃著腦袋,觀察我們的動靜。見我們毫無動作,感覺沒有危險,便緩緩地過了馬路。之後又轉過龐大的身軀,佇立繼續觀察我們的動靜,待確定沒有威脅後,五、六隻小象才從我們跟前魚貫而過,最後跟著一頭殿後的大象。整個過程先有觀察、繼而護送、隨後殿後,隊形整齊,有條不紊,令人贊嘆,我們終於見識了大象的智慧。



吉力馬札羅 鎖在雲霧中


中午時分,我們途經公園內一家五星級酒店,在路邊看到一隻母狒狒懷裡抱著小狒狒,另一隻公狒狒幫著理毛。正當我們拍照觀賞時,母狒狒突然放下懷中的小狒狒往後竄跳,乘我們不備上了車後頂想闖進車內搶東西,被司機大聲喝斥趕跑了,虛驚一場。


隨後來到一座觀景台,可以居高臨下俯瞰四面八方的動物,也是欣賞吉力馬札羅山最佳地點。但遺憾的是雲層依然厚重密布,吉力馬札羅仍隱藏在雲霧中。我們一邊觀賞美景、一邊野餐,之後就返回酒店休息。


下午4點半,我獨自一人再赴公園巡遊。幾天下來妻兒感到疲勞了,就在酒店休息。這次巡遊我仔細觀賞原野上的傘狀合歡樹。成片成片的樹木,蓋冠如傘,婷婷玉立,婀娜多姿,儀態萬方,在晚霞中搖曳多姿,美不勝收。


第六天,我們就要與安博塞利告別了。也許誠心感動了上蒼,在返回途中終於撥雲見日,讓我們看到了浮在厚厚雲層之上的吉力馬札羅山雪頂,那淺淺的一彎在陽光下向我們露出了淡淡的笑臉。然而真正欣賞吉力馬札羅,卻是在翌日清晨,我們在飛機上看到了機翼下遠方的吉力馬札羅那白雪皚皚的主峰,圓錐型雪峰圍繞著白雲,在陽光下熠熠生輝;也看到了雲罩霧繞的副峰,恍如聖潔的仙女。雙峰對峙,一覽無遺。


我們全家這趟肯亞之行,閱歷了原生態的動物天地,各種動物鮮活地生活在大自然中,自由自在,物競天擇,弱肉強食,感觸很深。尤其是妻子,當初懷著陪同孩子看動物的心情去到東非大草原,沒想到此行後卻念念不忘,總想有機會在重遊草原。尤其是,回國後我們再去北京動物園,看那些被圈養的動物,一旦被剝離了原生地就失去了靈氣,感到索然無味矣。


注意事項:


一、在東非大草原上,一切聽從司機安排,不要隨意下車,以免遭到潛伏的野生動物襲擊。


二、觀賞野生動物時,不要挑釁動物,不要大聲喧譁,不要投餵動物。


三、即使司機允許下車活動拍照,也不要靠近河邊或水塘,水中河馬貌似笨拙,實質凶險無比,經常竄上岸偷襲人。


四、經過當地原住民馬賽人,不要隨意與他們搭訕,以免冒犯他們的尊嚴與習俗;也不要隨意購買他們的工藝品或特產之類的,以免上當受騙。


五、需要給司機五到十美元小費。